Druckvorbereitung Leinwandbild: in 6 Schritten zur druckfertigen Datei

Der Punkt, an dem es meistens klemmt: Ein Leinwandbild ist kein Rechteck. Es ist ein Rechteck plus ein Rand, der um die Seiten verschwindet, und beides muss in der Datei stecken. Wer ein Foto exakt auf Frontmass beschnitten in die Produktion gibt, hat nichts mehr zum Umschlagen. Auf dieses eine Missverständnis geht der Grossteil aller Nachdrucke zurück.

Schritt 1: Endformat und Rahmentiefe festlegen

Zwei Zahlen stehen vor allem anderen: das sichtbare Frontmass und die Tiefe des Keilrahmens. Ein 60 × 80 cm grosses Bild auf einem 2-cm-Rahmen und dasselbe Bild auf einem 4-cm-Rahmen sind zwei verschiedene Druckdateien, weil der tiefere Rahmen pro Seite mehr Bild schluckt.

Das gehört mit der Kundschaft geklärt, bevor die Datei angefasst wird. Eine spätere Änderung der Rahmentiefe wirft Beschnitt, Auflösungsprüfung und Kantenerweiterung gleichzeitig um.

Schritt 2: Auflösung über Front plus Wrap prüfen

Hier steckt der Fehler, der auch in professionellen Abläufen überlebt: Man teilt die Pixel durch das Frontmass und liest eine beruhigende DPI-Zahl ab. Die Maschine bedruckt aber das ganze Stück, Wrap inklusive.

Beispiel 60 × 80 cm Front auf einem 4-cm-Rahmen mit 2 cm Überlappung. Pro Seite kommen rund 6 cm dazu, das Druckstück misst also etwa 72 × 92 cm. Auf der Front gerechnet stehen da vielleicht saubere 150 DPI, auf dem tatsächlichen Druckstück sind es eher 125. Auf Leinwand nicht dramatisch, aber es ist nicht das, was du zu haben glaubtest, und bei einer knapperen Datei entscheidet genau das über scharf oder weich.

Für Leinwand sind 150 DPI nativ über das ganze Stück der Praxiswert, bei grossen Formaten auf Distanz tun es auch 100 bis 120 DPI. Die Zahlen pro Format stehen in Auflösung und DPI für den Leinwanddruck, und wer von der Kamera her rechnet, findet die Umkehrung in Megapixel in Druckgrösse umrechnen.

Schritt 3: Auf die Frontfläche beschneiden

Komponiere für das, was an der Wand sichtbar sein wird, und denk daran, dass ein Streifen rings um diese Komposition gleich aus dem Blickfeld klappt. Alles, woran dir liegt, braucht Abstand zum Rand: eine Horizontlinie, die exakt an der Kante sitzt, eine Hand, eine Signatur, der Scheitel einer Person.

Am härtesten trifft es Porträts. Wer so beschneidet wie für einen Papierabzug, verliert beim Gallery Wrap ein Stück Schulter. Entweder du lässt im Ausschnitt mehr Luft, oder du wählst im nächsten Schritt eine Kantenmethode, die Material ergänzt statt es zu verbrauchen.

Schritt 4: Kantenmethode wählen

Die Seitenflächen müssen etwas zeigen. Dafür gibt es fünf Wege, und das Motiv entscheidet, welcher passt.

In der Produktion ist die Spiegelung der sichere Standard, weil sie nichts abschneiden kann. Der vollständige Vergleich steht in Gallery Wrap vs. Keilrahmen-Spiegelung.

Schritt 5: Kantenerweiterung ergänzen

Das ist die Rechnung, die aus einem Foto eine Druckdatei macht. Jede Seite bekommt Rahmentiefe plus die Überlappung, die hinten auf den Rahmen getackert wird.

Zu wenig Überlappung, und beim Aufziehen fehlt der Griff: Die Klammern reissen in die Druckfläche oder das Bild lässt sich nicht sauber spannen. Zu viel kostet nur Material und Tinte. Für einen Galerierahmen sind 2 bis 3 cm der Arbeitsbereich.

Ein Detail, das man sich angewöhnen sollte: Wird das Bild auf mehrere Panels aufgeteilt, gilt die Kantenerweiterung für jedes Panel, nicht nur für die Aussenkanten der Gesamtkomposition. Dazu steht mehr in Triptychon und Mehrteiler richtig aufteilen.

Schritt 6: Marker, Farbe und Export

Der letzte Schritt ist die Stelle, an der Dateien zwischen Bildschirm und Maschine still kaputtgehen.

• Falt- und Schnittmarken. Wird von Hand aufgezogen, sparen dünne Marken an Falz- und Schnittlinie das Schätzen auf der Werkbank. Sie gehören in den Wrap-Bereich, wo sie später hinten verschwinden.
• Farbraum. Im Quellfarbraum arbeiten und ausgeben, sRGB oder Adobe RGB, und das ICC-Profil einbetten. Nicht nach CMYK wandeln, solange die Druckerei das nicht verlangt. Grossformatmaschinen fahren mehr als vier Tinten, und ihr RIP wandelt mit einem Profil für genau diese Leinwand und dieses Tintenset. Das schlägt jede pauschale Vorab-Konvertierung.
• Format. Ein 16-Bit-TIFF übersteht den RIP ohne erneute Komprimierung und ist für die Produktion die sichere Wahl. Ein hochwertiges JPEG reicht für die meisten Aufträge und ist ein Bruchteil so gross.
• DPI-Angabe. Auf den Wert setzen, den das Druckstück tatsächlich hat. Eine Datei mit den richtigen Pixeln und falschem DPI-Tag lädt RIP oder Operator zum Skalieren ein.
• Rückseitenrand. Wer die Rückseite mit Logo oder Kantenbeschriftung versieht, hält Abstand zur Tackerzone, sonst verschwindet die Beschriftung unter dem Umschlag.

Wo die Druckvorbereitung typischerweise schiefgeht

Von Hand oder mit Werkzeug

Schwierig ist nichts davon. Es sind sechs Rechnungen und eine Handvoll immer gleicher Bildoperationen pro Auftrag, also genau die Sorte Arbeit, die schiefgeht, wenn man sie um elf Uhr abends vor einer Auslieferung manuell macht.

In Photoshop lautet die Abfolge: Erweiterung ausrechnen, Arbeitsfläche vergrössern, pro Seite den gespiegelten oder gefüllten Streifen bauen, Marken zeichnen, reduzieren, exportieren, DPI setzen. Fünfzehn Minuten, wenn die Aktionen sitzen, und die ganze Abfolge fällt neu an, sobald Rahmentiefe oder Format wechseln. Bei zwanzig Bildern ist das kein Workflow mehr, sondern eine Schicht.

Ein spezialisiertes Werkzeug nimmt Format, Rahmentiefe und Überlappung entgegen und liefert die Druckdatei. Das ist der Unterschied zwischen entscheiden und ausführen.